成都到太子岭，这趟景区直通车，我劝你别随便上

说实话，当初决定坐那趟从成都直达太子岭的景区直通车，纯粹是因为懒，想着省去转车、找路的麻烦，一站式送到滑雪场门口，多美，可这一趟下来，我感觉自己不是去滑雪的，倒像是参加了一场沉浸式“人间观察”真人秀。

早上七点，成都某地铁口。

寒气混着早点摊的油烟味，人群像沙丁鱼一样慢慢聚拢，穿着鲜艳雪服、拖着崭新板包的大佬，和裹着羽绒服、拎着塑料袋（里面疑似装着干粮）的小白，界限分明，孩子兴奋的尖叫声，*催促的唠叨声，司机叼着烟清点人数的吆喝声，混成一锅粥，车门打开那一刻，短暂的秩序瞬间崩塌——人人都想抢个“好位置”，所谓好位置，无非是前排不晕车，或者能和同伴坐一起，我抱着随缘的心态溜到中后排，靠窗,挺好。

车子晃晃悠悠上了高速，城市的轮廓被甩在后面，天色才真正亮起来，导游（兼司机助手）拿起话筒，开始例行公事地介绍太子岭，话术熟练得像播放录音，关键词无非是“川内*”、“粉雪天堂”、“设施齐全”，前半截车厢有人应和，后半截鼾声已起，我塞上耳机，看着窗外川西丘陵地貌逐渐变得冷峻，山峦线条硬朗起来,山巅隐约能见些白帽子。

真正的戏剧，从下高速进入山区公路开始。

双向两车道，弯多坡陡，大货车不少，我们的中巴像个灵活的胖子，在车流里钻来钻去，每一次会车、每一次超车，都能引起车厢里一阵低低的吸气声，司机师傅面无表情，方向盘打得行云流水，仿佛在玩一场大型实景赛车游戏，旁边一位大姐紧紧抓着前座扶手，嘴里念念有词，仔细听，好像是“阿弥陀佛”，后排一直睡觉的小哥也被颠醒了，懵懵地问了句：“到……到秋名山了？”

海拔不断攀升，耳朵有了压迫感，导游开始推销氧气瓶，三十一个，有人掏钱，有人不为所动，我属于后者，倒不是心疼钱，只是觉得，来都来了,这点反应也算体验的一部分吧。

接近三个小时的颠簸后，太子岭的指示牌终于出现。

车厢里活了过来，拍照的，整理装备的，给孩子添衣服的，然而车子并没有直奔雪场大厅，而是*进了一个停车场，导游站起来，笑容可掬：“各位家人们，我们在这里统一办理门票和租赁手续，比雪场便宜，还不用排队！” 一瞬间，我明白了这趟“直通车”的部分商业模式，一群人呼啦啦下去，围着临时搭建的小桌子，也有人像我一样，摆摆手，径直朝雪场官方大厅走去，价格其实相差不大,但我更愿意图个心安。

等真正踩在雪地上，已经快中午了，阳光刺眼，雪道反射着光，蓝天白云下的雪场确实漂亮，回头看看那辆风尘仆仆的中巴，它安静地趴在那里,等着下午五点半再把我们这群疲惫不堪的人塞回去。

返程是另一番景象。

早上精神抖擞的“雪服大佬”，此刻抱着板子睡得东倒西歪，发型全无，兴奋的孩子也电量耗尽，在妈妈怀里沉沉睡去，车厢里弥漫着一种混合了汗味、雪水味和零食味的复杂气息，没人说话，只有引擎的轰鸣和偶尔的鼾声，窗外是浓得化不开的夜色，来时觉得惊险的山路，此刻只剩下黑暗中零星的车灯,和漫长到似乎没有尽头的盘旋。

我靠着冰凉的玻璃，想起导游在回程再次拿起话筒，这次不是推销，而是略带疲惫地提醒大家检查物品，又说了句：“今天大家辛苦了，玩得开心更重要。” 那一刻，他褪去了商业外壳,倒像个完成任务的同行者。

这趟景区直通车，到底值不值？

如果你想的是*的舒适、私密的旅行、随心所欲的节奏，那它*不适合你，它拥挤、嘈杂、充满不确定和一点点江湖气，但如果你把它当作旅行的一部分，而不仅仅是一个交通工具，它会给你很多额外的“素材”。

你会看到人们对雪山的向往如何在颠簸中从兴奋变为忍耐，又如何在下车那一刻被眼前景象点燃；你会观察到陌生人之间因为“同车之谊”而短暂建立的默契——帮忙递个水，照看一下行李；你也能体会到一种更朴素的“抵达”——过程或许狼狈,但目标终会达成。

这趟车，像一根粗糙却结实的绳子，把成都的烟火气和太子岭的冰雪世界，生猛地连接了起来，它不*，但很真实，下次如果再去，我可能还是会挠着头选择它，毕竟，这种风风火火、连滚带爬的奔赴感，本身不就是旅途的一种味道么？只是上车前，记得备好晕车药，穿得厚实点，还有，管理好预期——它负责送你到雪山脚下，而山上的风景，终归要你自己去滑，自己去摔,自己去笑。

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